фасадные плиты своими руками

Когда слышишь ?фасадные плиты своими руками?, первое, что приходит в голову неподготовленному человеку — купить материал и прикрутить к стене. Вот тут и начинаются главные ошибки. Многие думают, что это аналог сайдинга или вагонки, только ?посерьёзнее?. На деле же — это целая система, где плита лишь финишный слой, а под ней должна быть грамотно собрана подконструкция, учтены паропроницаемость, точка росы и кучу других нюансов. Сам делал, сам ошибался, сейчас расскажу, на чём спотыкаются чаще всего и как избежать лишней головной боли.

Что на самом деле скрывается за словом ?плита?

В магазинах или на сайтах типа https://www.schongte.ru видишь каталоги, а в них — десятки названий: фиброцементные, керамогранит, композитные, терракотовые, клинкерные. Для самостоятельной работы выбор сужается сразу. Клинкер и керамогранит — тяжёлые, требуют мощного каркаса и часто профессионального инструмента для резки. Композитные панели (алюминиевые) кажутся лёгкими, но с их подрезкой и стыковкой мороки много, да и цена кусается.

Лично я для самостоятельного монтажа чаще склоняюсь к фиброцементным плитам или, если нужен вариант легче и с лучшей геометрией, к плитам на основе цемента с армированием. Почему? Они прощают некоторые ошибки новичка, их можно резать болгаркой с алмазным диском (хотя пылища, конечно, нереальная), да и по цене более доступны. Кстати, на том же schongte.ru у компании ООО Сычуань Хунтэ Технологии Новых Материалов в ассортименте как раз есть волокнисто-армированные цементные плиты — продукция, которую они позиционируют как экологичную. В работе с такими важно смотреть на плотность и степень гидрофобизации. Брал однажды плиты, которые слишком активно впитывали воду — при резке во дворе попал дождь, их потом повело ?пропеллером?. Урок усвоил: даже для фасада нужно проверять водопоглощение.

Ещё один момент, который редко озвучивают: геометрия. Дешёвые плиты могут иметь разницу в толщине в пару миллиметров от края к краю. На стене это даст волну, особенно заметную под косым светом. Поэтому перед покупкой, если есть возможность, стоит выборочно промерить несколько штук из паллеты. Сам попадал в ситуацию, когда пришлось подкладывать кусочки подсистемы под крепления, чтобы вывести плоскость — работа на день растянулась.

Подконструкция — основа, которую все экономят

Здесь главный бич всех ?самоделкиных? — желание сэкономить на кронштейнах и профилях. Ставят деревянный брусок, пропитанный якобы антисептиком, или тонкий оцинкованный профиль для гипсокартона. Фасад — это не интерьер, тут ветровые нагрузки, перепады температур, влага. Дерево, даже обработанное, со временем может повести. Профиль для ГКЛ просто не рассчитан на такие нагрузки и может ?сыграть?.

Нужна специализированная подсистема именно для вентилируемых фасадов. Оцинкованная или, лучше, нержавеющая. Шаг кронштейнов и профилей рассчитывается не на глаз, а исходя из веса плит и ветровой нагрузки региона. Помню проект, где заказчик настоял на увеличенном шаге, мол, ?и так держаться будет?. После сильного шторма две плиты в углу здания сорвало. Хорошо, что никто не пострадал, но работу переделывали полностью.

Важный нюанс — выравнивание каркаса в трёх плоскостях. Это самая нудная и ответственная часть. Используй лазерный уровень, никаких водяных или пузырьковых. Малейший перекос потом не исправить. И не забывай про компенсационные зазоры в местах стыковки профилей — металл расширяется и сжимается.

Крепёж — мелочь, которая решает всё

Казалось бы, что такого — саморезы. Ан нет. Для фиброцементных плит, например, нужны специальные саморезы с пресс-шайбой и сверлящим наконечником, часто с окраской в тон плиты. Обычные чёрные саморезы по металлу ржавеют, и через год-два на фасаде появляются потёки.

Ещё одна ошибка — затягивание креплений ?до упора?. Плита должна висеть свободно, без напряжения. Перетянешь — создашь точку повышенного напряжения, со временем вокруг крепления может появиться скол или трещина. Особенно это критично для плит большого формата. Я обычно закручиваю до момента, когда шляпка слегка касается поверхности, но не давит на неё.

Схема крепления тоже важна. Производители обычно её рекомендуют. Чаще всего это четыре точки на плиту, но для высоких этажей или ветровых зон может быть и шесть. Экономить на количестве креплений — себе дороже.

Узлы и стыки — где появляются проблемы

Самое слабое место любого фасада — углы, откосы окон и примыкания к кровле. Именно здесь чаще всего появляются щели, куда забивается вода и снег. Для углов существуют специальные угловые профили или доборные элементы. Но многие пытаются просто стыковать плиты впритык, надеясь на герметик.

Герметик — не панацея. Он стареет, теряет эластичность, отходит. Правильнее — организовать узел так, чтобы вода стекала по принципу ?капельника?, не заходя под облицовку. Например, на откосе плита должна нависать над нижерасположенной, образуя слив. Один раз видел, как сделали наоборот — плита снизу выступала наружу. Вода затекала в стык, зимой замерзала, и через два сезона плиту оторвало льдом.

Примыкание к крыше — отдельная история. Нужен большой зазор для вентиляции и отвода конденсата из-под кровельного материала, но при этом узел должен быть защищён от прямого задувания снега и дождя. Тут часто используют специальные фартуки из окрашенного металла, которые заводят и под кровлю, и под фасадную плиту.

Про инструмент и ?подводные камни? резки

Если думаешь, что хватит болгарки и диска по камню, готовься к облаку цементной пыли, которое накроет всё в радиусе 20 метров. Для фиброцемента лучше использовать диски с алмазным напылением, режущие без пыли (с подачей воды) или, что гораздо удобнее для дома, — электрический плиткорез с водяным охлаждением. Да, это траты, но они окупаются скоростью, чистотой и качеством реза.

При резке армированных плит есть нюанс: если резать ?насухую?, можно перегреть кромку, что приведёт к отслоению армирующих волокон по краю. Потом этот край будет крошиться. Проверено на собственном опыте. Теперь для ответственных видимых срезов использую только резку с водой.

И ещё по мелочи: уровень, шуруповёрт с регулировкой усилия, хорошие свёрла по металлу для каркаса (часто попадается калёная сталь у кронштейнов), респиратор, защитные очки. Без этого набора лучше за дело не браться.

Мысли об экологии и выборе поставщика

Сейчас многие заказчики спрашивают про экологичность. Не в смысле ?не навредит ли дереву в саду?, а что за материал, какие связующие, нет ли вредных испарений. Тут как раз стоит обращать внимание на продукцию компаний, которые делают на этом акцент. Вот, например, та же ООО Сычуань Хунтэ Технологии Новых Материалов в своей линейке имеет экологически чистые кальциево-силикатные плиты. По сути, это материалы на основе извести и песка, без асбеста и прочей химии. Для жилого дома, особенно если фасад близко к окнам спальни или детской, — важный аргумент.

Но ?экологичный? — не значит ?непрочный?. Те же кальциево-силикатные плиты обладают хорошей плотностью и, что важно, низким водопоглощением. А это для нашего климата ключевой фактор. Морозостойкость у таких материалов, как правило, высокая.

Выбирая поставщика, всегда смотри не только на ценник. Запроси технические паспорта на материалы, уточни, есть ли у них рекомендации по монтажу именно их продукции. Серьёзные производители, как упомянутая компания, обычно предоставляют подробные альбомы технических решений. Это не реклама, а реальная помощь, которая убережёт от ошибок. Сам когда-то работал ?вслепую? с новым материалом, так потом переделывал половину из-за неучтённого коэффициента линейного расширения.

Итоги: стоит ли браться самому?

Если у тебя есть руки, растущие из нужного места, опыт строительных работ и главное — время и терпение, то да, фасадные плиты своими руками — задача выполнимая. Но это не субботний проект на выходные. Это расчёт, аккуратность и много подготовительной работы.

Главный вывод, который я сделал за годы: не экономь на двух вещах — на подконструкции и на крепеже. И тщательно выбирай материал, изучая его реальные, а не рекламные характеристики. Лучше потратить время на изучение сайтов производителей, типа schongte.ru, где можно найти детальные спецификации, чем потом перекрывать фасад заново.

И последнее: не бойся начинать с небольшого участка, например, с глухой стены гаража или сарая. Набьёшь руку, поймёшь принцип — тогда можно браться и за дом. Удачи, и пусть твой фасад стоит долго и без проблем.